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【保存版】手持ちで夜景を上手に撮るためのカメラ設定!【一眼】

ディズニー花火

こんにちは、ハムです。

せっかく一眼を買ったんだから、スマホでは撮れない写真を撮りたいですよね?

一眼レフは夜景に強いです。夜景を綺麗に撮ることができます。

しかしそれにはちょっとしたテクニックがいるのです。

でも安心してください。簡単ですから(*^-^*)

今回は夜景を一眼で撮影するときの設定の仕方・応用テクニックを解説します!

 

 

【保存版】手持ちで夜景を上手に撮るためのカメラ設定!

本記事の一番上にある写真を見てください。

クリスマスツリーと花火のコンビネーションが素晴らしい写真ですね(自画自賛)

「こんな写真、撮るの難しそうだなあ」

と思う方もいるかもしれません。

でも大丈夫。コツさえ知っていれば誰でも、こんな写真は撮れてしまうのです!

あなたも夜景撮影を練習して、みんなに自慢しちゃいましょう!

夜景撮影の方法は2通りに分けられる

夜景撮影は2種類に分けることができます。

  • 三脚を使う
  • 手持ちで撮る

の2つです!ただし今回は三脚を持っていない方も多いと思うので、手持ちで撮るときの設定やテクニックを解説していきます!最近は三脚禁止のところも多いですし、、

 

 

おすすめの撮影モードは??

夜景の撮影モードでオススメなのは「マニュアルモード」ですが、

一眼にまだ慣れていない方は「絞り優先モード」「SS(シャッタースピード)優先モード」で慣れてからマニュアルに移行していくのがよいでしょう!

※キヤノンだと絞り優先モードは「Av」、SS優先モードは「Tv」とダイヤルに表示しています。

 

手持ち夜景のカメラ設定(絞り/SS優先モード編)

手持ち夜景のカメラ設定

まずは絞り優先やSS優先で撮るときの設定を紹介します。

 

絞り優先時

絞り優先モードの時はF値を開放寄り(F値を下げる)にして撮ってみて、少しづつ調節しながら撮るのがよいと思います!

写真が暗かった時の具体的な調節方法は「F値をもっと下げる」「ISO感度を上げる」などです。「露出補正をプラスにかける」のもよいでしょう。

SS優先時

SS優先モードの時はシャッタースピードを「1/焦点距離」秒にします。

たとえば24mmの単焦点だったら「1/24秒」です。

「1/焦点距離」秒というのは手ぶれしないギリギリのラインの目安になるので、ぜひ覚えてくださいね!!

そして、そのスピードから調節していきます!

 

手持ち夜景のカメラ設定(マニュアルモード編)

慣れてきたら今度はマニュアルモードに挑戦!

手持ち夜景の設定方法は以下が目安となります!

  • F値:開放~F8くらいまで
  • シャッタースピード:1/焦点距離 秒
  • ISO感度:Autoか許容範囲の限界まで上げる

 

 

F値は開放~F8まで

夜景撮影は基本的に、昼間より光の量が圧倒的に少ないです。なので絞りをできるだけ開く(F値を下げる)のがよいでしょう。照明が点いているビルを撮るなど明るい時や、奥までピントを合わせたいときはF値を下げてもよいでしょう。

シャッタースピードは1/焦点距離 秒

3章で述べた通り、これは手ぶれしない目安になるので、基準になります。

ここから遅くすればするほど手ぶれしやすくなりますが、写真は明るくなります!

ISO感度は限界まで上げる

ISO感度は上げれば上げるほどノイズが出てしまいますが、明るさはかなり変わってきます。それに最近はISO感度を上げてもノイズが出にくくなっているので、自分の許容範囲まで上げてみましょう!

 

共通設定・注意点

どのモードでも設定できる項目・注意点を紹介します!

 

WB(ホワイトバランス)は白色蛍光灯か太陽光

WB(ホワイトバランス)も夜景写真の雰囲気・色味をガラッと変えます(*'ω'*)

白色蛍光灯」にすると青みが増し、夜の雰囲気が強まります。

太陽光」にすると、赤みが増します。トワイライト(※)と相性が良いです!

ただ、色味に正解・不正解はないので、自分の好みの色味で撮りましょう!

筆者は日によって色味の好みが変わります(笑)

 

トワイライト……日没後30分程度、つまり夕日が少し残るくらいの時間帯のことで、きれいなグラデーションを描くことができます。西側と東側で色味が変わるのも特徴です。

 

マニュアルフォーカスで撮る

AF(オートフォーカス)でなくMF(マニュアルフォーカス)で撮りましょう。夜景は暗いので、明るいところにピントを合わせてくれるAFは機能しにくいです。MFで慎重にフォーカスしましょう!

風景写真にフラッシュは使わない

暗いからといってフラッシュをむやみに使う人がいます。

フラッシュはメインの被写体に当てて際立たせるものなので、被写体(建物など)が遠くにある風景撮影では使えません。。光が当たりませんからね。。。('ω')

脇を締めて撮る

明るい写真を撮るために、夜景撮影ではできるだけシャッタースピードを下げます。

ゆえに手ぶれが起こりやすいです。脇をしっかり締めてぶれを防止しましょう! 

 

レタッチでも明るくできる。活用せよ。

写真は撮った後に編集(レタッチ)ができます。撮って出しにこだわらない方は積極的にレタッチしてください!RAWで撮って編集すると、全然違った写真になります(できます)。

キヤノンなら「Digital Photo Professional」というソフトがカメラと同梱されています!

 

応用テクニック集

一眼ならこんなこともできます。

 

光の軌跡を描く(手持ちでは不可能)

光の軌跡

シャッタースピードは30秒です

シャッタースピードをかなり遅くすることで、動く車のライトなど、光が走った軌跡を描くことができます。ISOを下げ、絞りも絞って取るのがポイントです!花火の撮影もこれに近い設定で撮ります。

※三脚を使うときや、カメラを置いて固定できるときにできるものです

丸ボケ・光芒

丸ボケ写真

丸ボケ

丸ボケは電飾などを撮るときに使えます。わざと電飾からピントを外すことで丸いボケを作り出します。MFで撮ることで実現します。

光芒は街灯の光が放射状に広がって描かれる、というものです。絞りをいい感じに絞ると出てきます。絞り羽の枚数によっても変わってくるので意外と奥が深いです。

筆者は使いこなせていません( ;∀;)

 

まとめ

今回は手持ちの夜景撮影時の設定・テクニックについて解説しました。

マニュアルモードが特に生かされるのは夜景撮影です。初心者の方は、まずはマニュアルで撮れることを目標にして、少しずつ夜景撮影に慣れていきましょう!

三脚を買い急ぐ必要はないと思います。手持ちでもいい写真は撮れます(*'ω'*)

意外と5章の注意点は大切です(; ・`д・´)

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